Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей (это кому как повезёт, Е.М.) и немного времени. Зажимаем эти деньги в кулаке и едем на ближайший развал для закупки следующих вещей:
1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.
В данном примере «приняли участие»: объектив и переходные кольца 1989 года, переходник Jolos, картон неизвестного происхождения.
Этап 1. Разбираем.
Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе (1). Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).
Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.
Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).
Этап 2. Собираем.
Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.
«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.
Этап 3. Подбираем.
А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…
Помните про Д. Свифта на этапе разборки? Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.
Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако мы расскажем еще о нескольких существенных моментах.
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА
1. Вернёмся к уже затронутой теме. Как же все-таки ставить линзу, выгнутой или выпуклой стороной к объекту съёмки? Можно и так и так, но... Рисунок объектива будет радикально отличаться. Вот пример.
Снимок сделан с линзой, которая «смотрит» своей выпуклой стороной к объекту съёмки. Согласитесь, что рисунок более похож на «зум-эффект», чем на «воздушность монокля». Путём подбора внешних диафрагм можно в некоторой степени нивелировать такие искажения, но только в некоторой степени. При уменьшении относительного отверстия растянутость по углам кадра исчезает, но вместе с ней, к сожалению, и моноклевое «свечение», а вот резкость в центре кадра только возрастает.
2. Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.
Так или иначе, но с другими модификациями оправ Гелиоса могут возникнуть затруднения при переделке, но не фатальные, просто придётся немного повозиться и проявить смекалку.
3. Об адаптерах с М42 на Minolta AF. Относительно неплохо показали себя переходники фирмы Jolos. В плоскости адаптера имеется проточка, глубиной примерно 0,7 - 1мм, благодаря которой замыкание контактной группы на камере исключается. Впрочем, есть одно замечание. Адаптер идеально встаёт на любую плёночную АФ Минолту, но вот с 7D получились затруднения. Пришлось подтачивать «крылья» байонета на адаптере примерно на 0,1мм по толщине, иначе "втыкнуть" не получилось...
К слову, по заказу "группы товарисчей" прикупил я ещё несколько адаптеров, и некоторые из них идеально подошли на 7D, а некоторые пришлось опять подпилить.
4. О внутренней (встроенной в объектив) диафрагме и наводке на резкость. Пользоваться данным девайсом во время съемки крайне не рекомендуется. Положение рычажка, во избежании недоразумений, должно всегда стоять в положении «А» (автомат). Связано это с тем, что в этом объективе по определению, понятия «резкость» и «контраст» расположены на «разных уровнях». Все, что во время визирования вам кажется контрастным и четким, на самом деле при просмотре готового отпечатка (изображения на мониторе) будет весьма и весьма не резким, с полной потерей всех мелких деталей.
В связи с этим, по аналогии с обычными объективами, возникает большой соблазн: «…а мы зажмем внутреннюю диафрагму для того, чтобы это было порезче… И визировать будет гораздо приятнее, сразу все видно - резко или нет…» На самом деле это будет фатальной ошибкой! Изображение станет только более контрастным, а резкости не прибавится ни на йоту! И при этом исчезнет то, ради чего мы его и изготавливали, - эти магические ореолы на светах и контрастных переходах, его волшебство! Вопреки всем переделкам, монокль превратится обратно в "Гелиос" только теперь без лишних деталей (Е.М.). Здесь совет только один, - практика. Лучше чуток ещё повозиться с оправой объектива и удалить эту диафрагму совсем.
Обычно наводка на резкость выглядит так: наводимся на объект, находим самое контрастное изображение. Далее начинаем плавно крутить регулировочное кольцо резкости в сторону меньших величин. Изображение начнет «белеть», «задымливаться». А на самом деле это и будет наибольшая резкость с наилучшим моноклевым эффектом. Наиболее «зоркие», кстати, сами увидят это в окуляре видоискателя… Ход кольца, например при портретной съемке и расстоянии до объекта 4-5 метров, составляет 3-5 мм «влево», против часовой стрелки. В дальнейшем, при прилежном «упражнятельстве», рука уже сама это будет делать, автоматически.
5. О недостатках и достоинствах. На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».
Выше преведены некоторые фотографии, которые не на словах, а на деле демонстрируют все «достоинства и недостатки» Монокля.
ЧАСТЬ 3. МОНОКЛЬ БЕЗ МОНОКЛЯ
Есть достаточно способов, чтобы симитировать рисунок монокля. Некоторые лучше, некоторые хуже. Но ни один из них не воспроизводит неповторимый рисунок классического монокля, поэтому термин «Имитация» будет, пожалуй, самым подходящим. Это и различные софт-светофильтры, и конечно ряд действий в редакторах изображений при обработке снимков. Например, такой Action для Фотошопа. В сети такой информации предостаточно.Расскажу лишь об одном, самом нетривиальном способе, который я нашёл случайно (просто второпях не туда «тыкнул» при работе с программой). Есть такая небольшая популярная программа для борьбы с шумами на цифровых снимках, называется Neat Image. Если строго придерживаться правил её использования, то следует выделять для анализа шумов только те участки изображения, на которых отсутствуют детали и которые имеют однородный цвет. Но вот если пойти другим путём и сделать всё наоборот, то есть выбирать для анализа как раз те места, где деталей на снимке наоборот больше… То, что получается в итоге, лишь отдалённо напоминает монокль, но все же не менее интересно:
Техника получения таких изображений чрезвычайно проста. Запускаем программу и выделяем для анализа участок изображения с деталями. Всегда стоит делать несколько вариантов. Сначала выделим участок с преобладанием какого-нибудь одного цвета и посмотрим на полученный после обработки результат. Затем попробуем повторить тоже с участком другого цвета, потом возьмём фрагмент, где присутствуют несколько цветов одновременно. Также можно попробовать участки с более крупными или мелкими деталями, выбирать большую или меньшую зону снимка для взятия пробы. Потом сравниваем получившиеся варианты обработки и выбираем то, что больше понравилось. Примерно полчаса таких экспериментов и Вы будете уже интуитивно понимать, что получится в итоге, если Вы возьмёте тот или иной участок снимка для анализа программой. На последнем этапе остаётся только поправить в Фотошопе, согласно замыслу, насыщенность - яркость - контрастность - резкость и всё.
Если кому-то будет интересно, то в интерфейсе программы есть ещё немало всяких регулировок, с ними тоже стоит поэкспериментировать.
Удачи вам!
Альберт Имамутдинов, Евгений Мальцев
Широкоугольный монокль своими руками
Монокль – это простейший мягкорисующий объектив, использующий всего одну выпукло-вогнутую линзу, в результате чего получается характерный «воздушный» рисунок с малым контрастом и наличием краевого «свечения» ярких объектов с сохранением на этом фоне определенного уровня детализации, что отличает монокль отанастигмата.
Монокль применим практически в любом жанре фотографии и в последнее время вызывает все больший интерес как у профессионалов так и начинающих фотографов. Широко используют монокль при съемке в жанре пейзаж, где одним из желаемых свойств является максимальный угол охвата (минимальное фокусное расстояние), что весьма сложно реализовать в однолинзовой конструкции объектива. Ниже описывается изготовление монокля с фокусным расстоянием 35 мм для зеркальных фотоаппаратов фирм Nikon и Canon .
Для изготовления монокля необходимо иметь:
Объектив Гелиос-44М (корпус);
Объектив Индустар-61Л/Д (переднюю линзу);
Светофильтр с резьбой 52х0,75 (НС или УФ);
Переходник с резьбы 42х1 на байонет соответствующей модели фотоаппарата.
Этапы моноклестроения:
1. Извлекаем переднюю линзу из объектива Индустар-61Л. Она завальцована в металлическую оправу. Аккуратно мелким надфилем спиливаем кромку завальцовки и извлекаем саму линзу.
2. Извлекаем из объектива Гелиос-44М все линзы - вывинчиваем наружное кольцо с надписью «МС Гелиос»; отворачиваем оправу в виде воронки с линзами передней и центральной группы; вывинчиваем из воронки кольцо, фиксирующее переднюю линзу; извлекаем все линзы.
3. Изготавливаем:
Новую оправу для линзы (см. чертежи, варианты для Nikon и Canon );
Диафрагму D 26,5 мм x d 10,0 мм (в качестве материала хорошо подходит черный пластик от 3,5 дюймовых дискет, легко вырезается измерительным циркулем из готовальни);
Внутреннюю коническую бленду (в качестве материала можно использовать плотную бумагу «залитую» черным фоном на лазерном принтере, см. расчет раскроя на рис.).
4. Собираем монокль согласно приведенному рисунку. Линзу и диафрагму аккуратно вклеиваем, избегая попадания клея на рабочие поверхности.
5. Поворотом оправки с линзой настраиваем резкость на бесконечности и контрим резьбу (можно черной нитрокраской).
В итоге получается светосильный, компактный и удобный в обращении объектив с фокусным расстоянием около 35мм. В данной конструкции объектива диафрагма располагается впереди линзы, этим достигается практически максимально желаемые характеристики монокля. Для уменьшения входного отверстия можно использовать рабочую диафрагму объектива Гелиос, однако следует учесть, что картинка получится с большими ореолами, так как ее отверстие отлично от круга и образована многогранником (из-за наличия лепестков), но, тем не менее, с ней можно поэкспериментировать.
Ниже представлена серия фотографий с использованием данного объектива:
1. О. Хлынин. Монокль
Объектив "монокль" обладает весьма интересными свойствами: смягчает рисунок, чего можно добиться, например, с помощью софт-фильтров, вносит специфические цветоискажения и создает ореолы вокруг источников света и объектов, снятых в контрсвете
Причем эти эффекты, как правило, не могут быть достигнуты применением фильтров, если это не фильр программы Photoshop. Да и последний лишь в некоторой степени приближается к эффекту монокля, не в силах добиться результата, который доступен обычной очковой линзе.
Любому фотолюбителю под силу самому сделать монокль. Для этого нужно вооружившись нижеприведенными формулами и табличкой пойти в ближайшую оптику и купить подходящую диоптрийную линзу. Ну, а для того чтобы сделать для нее оправу потребуются либо знакомые на каком-либо заводе, либо убитый объектив, либо смекалка. Автор в порядке эксперимента сделал себе оправу монокля из плотного картона, обклееного изнутри черной бумагой (в которую заворачивается фотобумага), приклеил ее к плоскости из еще более плотного картона, обклееного со стороны крепления к фотоаппарату черной кожей. Конструкция крепится к аппарату двумя резинками - очень неудобно, но работает! Получив удовольствие от первых опытов автор разработал чертежи и заказал на заводе нормальную металическую оправу с нормальным же креплением к корпусу (резьба М42 - ее быстрее делать, чем точить байонет), получив в итоге прекрасный портретник.
Нижеприведенные данные были взяты из журналов "Советское фото" ?8/88 и "Фотография" ?5/95. Ниже также приведено Антона Алипова из эхоконференции RU.Photo об изготовлении монокля.
Диафрагма устанавливается по , глядя сквозь диафрагму и линзу на точечный источник света (фонарь в окне).
Считается, что снимать с использованием монокля не имеет смысла. Стоит лишь купить софт-фильтр для объектива, или же поступить проще, установить перед ним стекло смазанное вазелином.
Но опыт свидетельствует о том, что получаемое изображение в таком случае будет иметь абсолютно другой характер. Важное отличие заключается в том, что все названные методы не позволяют добиться контурной резкости, которая необходима для чёткого восприятия изображения, тогда как для монокля характерно то, что граница светлого и тёмного всегда видна, даже не смотря на ореол.
Попытка сымитировать получаемое от монокля изображение с помощью диффузора в процессе печати фотографии также окажется безуспешной. Рисунок монокля — уникален…
Но не стоит отчаиваться, поскольку и с помощью подручных средств вполне по силам изготовить монокль. Итак, предлагаю вашему вниманию простейший вариант этого оптического устройства.
Составные материалы:
- Очковое стекло, которое можно тприобрести в «оптике» с диаметром 50мм, +9,5 диоптрий.
- Картонный лист, например из детского набора для труда.
- Удлиннительное кольцо используемое в макросъёмке, с резьбой М42 (например, для «Зенита» или «Практики»).
- Пластмассовая бленда для какой-нибудь отечественной модели объектива
- Клей «ПВА» и «Момент», гуашь чёрная, возможно скотч.
Основным элементом монокля, от которого зависят 90% изобразительных качеств является линза, задача которой — проецирование изображения на плоскость фотоплёнки, тем самым создавая столь милые нашему сердцу сферические аберрации.
Пригодится любая линза подходящего фокусного расстояния.
Больше всего используются монокли с фокусным расстоянием 50-100мм, но всё зависит от вашего жанра фотографии. Как правило, для пейзажа используется 50-80мм, портрета — 80-100мм, спортивного репортажа — 300-500 мм, а для подглядывания за чужими окнами — 500-1000мм.
Первым делом мой взгляд упал на толстую лупу, которой я рссматриваю негативы, но поскольку лупа — вещь в хозяйстве нужная, я пожалел её и направился в ближайший магазин «Оптика», для того чтобы найти себе самое мощное положительное очковое стекло. Там, меня вполне устроила линза +9,5 диоптрий (фокусное расстояние будущего объектива расчитывается согласно формуле 1/9,5 = 105 мм), поскольку фокус 105 мм в моём случае был тот, что мне нужен.
Теперь настало время поразмыслить о типе крепления будущего монокля к фотокамере. Я пришёл к выводу, что резьба М42 подойдёт лучше всего. Если вас такая резьба не устраивает, попробуйте использовать специальные адаптеры, которые предусмотрены практически для всех видов байонетов.
Не долго думая, я пустил в дело одно из удлинительных колец для макросъёмки. Для корпуса монокля я задействовал самый практичный материал — тонкий картонный лист из детского набора.
Поскольку нам необходимо наводить монокль на резкость, корпус должен состоять из двух цилиндрических частей, вставленных один в другой. Необходимо хорошо продумать длину цилиндриков, ведь если они получатся слишком длинными, то монокль тогда не сможет хорошо новодиться на бесконечность.
Тем не менее, картон можно всегда легко укоротить ножницами. В моём эксперименте длина цилиндриков равнялась 35 мм. Диаметр первого подбирается таким образом, чтобы он с усилием насаживался на удлинительное кольцо, а второго — чтобы он свободно передвигался по первому. Для склеивания подойдёт клей «Момент» или схожие аналоги. В результате, у нас получится нечто вроде поршневого зума.
Всю внутреннюю поверхность корпуса я вскрыл чёрной гуашью смешанной с небольшой долей клея «ПВА», для того чтобы краска со временем не осыпалась.
Финальная конструкторская задача — закрепление очковой линзы на корпусе монокля. На данном этапе, можно попробовать любой доступный вариант, главное чтобы линза была установлена параллельно плоскости плёнки. Я нашёл применение старой бленде от отечественного объектива, потому что мне понравилось как моя 50мм линза плотно в ней фиксируется.
Примотав скотчем бленду к корпусу монокля, я закрепил линзу, и для того чтобы она не выпадала вперёд — зажал её импровизированной картонной диафрагмой. Саму диафрагму приклеил к бленде скотчем.
Пара мыслей о расчёте диафрагмы. Она требуется для того, чтобы корректировать степень размытости изображения кадра. Максимальная резкость получается когда дифрагма отсутствует, тогда как чем меньше просвет диафрагмы, тем лучше качество картинки, и меньше светосила вашей оптической системы. Я изготовил из картона диафрагму 37мм, а это при фокусном расстоянии моей очковой линзы дало относительное отверстие 2,8 (105/37=2,8). В будущем, желательно иметь на всякий случай похожие диафрагмы для относительных отверстий: 3,5, 4, 5,6 и 8. Думаю, не стоит вам напоминать, что диафрагма должна быть чёрного цвета.
Какого только хлама не найдешь порой в своих закромах. В ящичках комода на даче, в сундучках на чердаке, среди вещей под старым диваном. Вот бабушкины очки, вот складная лупа, вот испорченный,глазок"" от входной двери, а вот куча линз от разобранных фотоаппаратов и диапроекторов. Выбросить жалко, и лежит вся эта оптика без дела, только место занимает.
Если у Вас есть желание и время, то попробуйте из этого хлама сделать полезную вещь, например, подзорную трубу. Хотите сказать, что уже пробовали, да формулы в книжках-подсказках больно сложными оказались? Давайте еще раз попробуем, по упрощенной технологии. И все у Вас получится.
Вместо того, чтоб прикидывать на глазок, что с чем получится, попытаемся все дальнейшее сделать по науке. Линзы бывают увеличительные и уменьшительные. Разложим все имеющиеся линзы на две кучки. В одной увеличительные, в другой кучке уменьшительные. В разобранном,глазке"" от двери есть и увеличительные, и уменьшительные линзы. Такие маленькие линзочки. Они нам тоже пригодятся.
Теперь все увеличительные линзы протестируем. Для этого нужна длинная линейка и само собой бумажка для записей. Хорошо бы еще солнышко светило за окном. С солнышком результаты были бы точней, но подойдет и горящая лампочка. Тестируем линзы следующим образом:
-Измеряем длину фокуса увеличительной линзы. Ставим линзу между солнышком и бумажкой, и отодвигая бумажку от линзы или линзу от бумажки, находим самую маленькую точку схождения лучей. Это и будет длина фокуса. Измеряем его (фокус) на всех линзах в миллиметрах и запишем результаты, чтоб потом не мучиться с определением пригодности линзы.
Чтоб и дальше все было по научному, запоминаем простенькую формулу. Если 1000 миллиметров (один метр) разделить на длину фокуса линзы в миллиметрах, то получим силу линзы в диоптриях. А если нам известны диоптрии линз (из магазина оптика), то разделив метр на диоптрии получим длину фокуса. Диоптрии на линзах и увеличительных лупах обозначаются значком умножения сразу после цифры. 7x; 5x; 2,5x; и т.д.
С уменьшительными линзами подобное тестирование не получится. Но они тоже обозначаются также в диоптриях и тоже соответственно диоптриям имеют фокус. Но фокус уже будет отрицательным, но совсем не мнимым, вполне реальным и в этом мы сейчас убедимся.
Возьмем самую длиннофокусную увеличительную линзу из имеющихся в нашем наборе и сложим ее с самой сильной уменьшительной линзой. Общая длина фокуса обеих линз сразу уменьшится. Теперь попробуем посмотреть через обе линзы в сборе, уменьшительной к себе.
Теперь потихоньку отодвигаем увеличительную линзу от уменьшительной, и в итоге, возможно, получим слегка увеличенное изображение предметов за окном.
Обязательное условие тут должно быть следующее. Фокус уменьшительной (или отрицательной) линзы должен быть меньше увеличительной (или положительной) линзы.
Введем новые понятия. Положительная линза, она же передняя линза называется еще объективом, а отрицательная или задняя, та что ближе к глазу называется окуляром. Сила подзорной трубы равна делению длины фокуса объектива на длину фокуса окуляра. Если от деления получится число больше единицы, то подзорная труба будет что-то показывать, если меньше единицы, то в трубу ничего не увидишь.
Вместо отрицательной линзы в окулярах можно применять и короткофокусные положительные линзы, но изображение уже будет перевернутым и телескоп немного длинней.
Кстати длина телескопа равна сумме длин фокусов объектива и окуляра. Если окуляр положительная линза, то к фокусу объектива прибавляется фокус окуляра. Если окуляр из отрицательной линзы, то плюс к минусу равно минус и от фокуса объектива, фокус окуляра уже вычитается.
Значит основные понятия и формулы следующие:
-Длина фокуса линзы и диоптрия.
-Увеличение подзорной трубы (фокус объектива делим на фокус окуляра).
-Длина подзорной трубы (сумма фокусов объектива и окуляра).
ВОТ И ВСЯ СЛОЖНОСТЬ!!!
Теперь еще немного технологии. Помните, наверно, что подзорные трубы делаются складными, из двух, трех и более частей-колен. Эти колена делаются не только для удобства, но и для конкретной регулировки расстояния от объектива до окуляра. Поэтому максимальная длина подзорной трубы, немного больше суммы фокусов, а подвижные части трубы позволяю регулировать растояние между линзами. Плюс и минус к теоретической длине трубы.
Объектив и окуляр должны быть на одной (оптической) оси. Поэтому никакой болтанки колен трубы относительно друг друга не должно быть.
Внутреннюю поверхность трубок необходимо выкрасить в матовый (не блестящий) черный цвет или можно оклеить внутреннюю поверхность трубы черной (выкрашеной) бумагой.
Желательно, чтобы внутренняя полость подзорной трубы была герметична, тогда труба потеть внутри не будет.
И последние два совета:
-не увлекайтесь большими увеличениями.
-если захотите сделать самодельный телескоп, то моих разъяснений для Вас вероятно будет маловато, почитайте специальную литературу.
Не поймете что к чему в одной книжке, возьмите другую, третью, четвертую и в какой-то по счету книжке Вы все равно получите ответ на свой вопрос. Если же случится, что ответа в книжках (и в Интернете) Вы не найдете, то Поздравляю! Вы достигли уровня когда ответа уже ждут от ВАС самого.
Нашел в Интернете очень интересную статью по этой же теме:
http://herman12.narod.ru/Index.html
Хорошее лополнение к моей статье предлагает автор с прозы.ру Котовский:
Чтобы даже такой небольшой труд не пропал зря, не следует забывать о диаметре объектива, от которого зависит выходной зрачок прибора, рассчитываемый как диаметр объектива деленный на увеличение трубы.
Для телескопа выходной зрачок может быть около миллиметра. Значит, из объектива диаметром 50 мм можно выжать (подобрав подходящий окуляр) 50-кратное увеличение. При бОльшем увеличении картинка будет ухудшаться из-за дифракции и терять яркость.
Для "земной" трубы выходной зрачок должен быть не менее 2,5 мм (лучше - больше. У армейского бинокля БИ-8 - 4 мм). Т.е. для "земного" пользования с 50-миллиметрового объектива не следует выжимать более 15-20-кратного увеличения. Иначе картинка будет темнеть и размываться.
Из этого следует, что линзы диаметром меньше 20 мм для объектива не годятся. Разве что, вам достаточно 2-3 кратного увеличения.
Вообще, объектив из очковых линз - некомильфо: менисковые искажения из-за выпукло-вогнутости. Должна быть линза-дуплекс, а то и триплекс, если короткофокусная. Хороший объектив просто так среди хлама не найдешь. Разве что, завалялся объектив "фоторужья" (супер!), корабельный коллиматор или артиллерийский дальномер:)
Об окулярах. Для трубы Галлилея (окуляр с рассеивающей линзой) следует использовать диафрагму (кружок с дыркой) диаметром, равным рассчетному размеру выходного зрачка. Иначе при смещении зрачка в сторону от оптической оси будут сильные искажения. Для трубы Кеплера (окуляр собирающий, картинка перевернута) однолинзовые окуляры дают большие искажения. Нужно хотя бы двухлинзовый окуляр Гюйгенса или Рамсдена. Лучше готовый - от микроскопа. В крайнем случае можно использовать объектив от фотоаппарата (не забудьте полностью раскрыть лепестковую диафрагму!)
О качестве линз. Из дверных глазков все в мусорку! Из оставшихся вывирайте линзы с просветляющим покрытием (характерный лиловый отблеск). Отсутствие просветления допускается на поверхностях, обращенных наружу (к глазу и к объекту наблюдения). Лучшие линзы - из оптических приборов: кино-фотоаппаратов, микроскопов, биноклей, фотоувеличителей, диапроекторов - на худой конец. Готовые окуляры и объективы из нескольких линз не спешите разбирать! Лучше использовать целиком - там все подобрано наилучшим образом.
И еще. При больших увеличениях (>20) трудно обойтись без штатива. Картинка пляшет - ничего не разобрать.
Не следует стремиться делать трубу покороче. Чем длиннее фокусное расстояние объектива (точнее - его отношение к диаметру), тем меньше тревования к качеству всей оптики. Именно поэтому в старину подзорные трубы были намного длинее, чем современные бинокли.
Самую лучшую самодельную трубу я сделал так: давным давно в Салавате купил задешево детскую игрушку - пластмассовую подзоркную трубу (Галлилея). У нее было 5-кратное увеличение. Но у нее был объектив-дуплекс диаметром почти 50 мм! (Видимо, некондиция с "оборонки").
Много позже я приобрел недорого маленький китайский монокуляр 8-кратный с объективом 21мм. Там мощный окуляр и компактная оборачивающия система на призмах с "крышей".
Я их "скрестил"! Из игрушки удалил окуляр, из монокуляра - обектив. Сложил, скрепил. Игрушку предварительно изнутри оклеил черной бархатной бумагой. Получил мощную 20-кратную компактную трубу высокого качества.